Забор из металлического штакетника

Выбор ограждения для участка сложная цель — необходимо чтобы оно было качественным, прочным, прекрасным. Всем этим условиям отвечает забор из металлического штакетника. Влезть на него трудно — не та твердость.

Разламывать его «скучно» — как правило, приверженцы похулиганить обходятся тем, что погнут пару планок. Красота, разумеется, показатель личный, однако выглядят такие ограды лучше чем такой же непрерывный забор из профнастила. Кроме того они не так подвергаются ветровым перегрузкам, что дает возможность сэкономить на основных столбах. Особый плюс — они продуваемы. В целом, неплохой вариант.

Металлический штакетник делают из листка покрытой цинком стали. На листе создается ландшафт, затем он нарезается на полосы-штакетины, накрывается защитными составами, украшается.

Выходят планки некоторой высоты. Как правило высота — от 150 до 180 сантиметров. Для комплектации забора нужны еще несущие столбы (в первую очередь 60*60*2 миллиметров), тетивы (2 или 3 поперечины, которые идут между столбами) и лес.

Длина металла евроштакетника вполне может быть от 0,4 до 1,5 миллиметров. Наиболее известный — из стали шириной 0,5 миллиметров. Высота штакетины — от 80 миллиметров до 128 миллиметров, длинна — до 2 километров.

Есть пронзительны штакетник с разным профилем: П (квадратным), М сочным и полукруглым. М-образные имеют больше ребер, как следствие имеют огромную твердость.

Однако есть и П-образные, у которых в «спинке» сформованы канавки. Вот тогда трудно сообщить, какой из них будет цепче. Вероятнее всего, последний, в особенности если у него завальцованы края.

Полукруглые тоже имеют огромную твердость, однако труднее складываются и имеют как правило отличную стоимость. Для большей крепости, вдоль короткой стороны также могут быть сформированы особые канавки.

В целом, чем больше канавок-ребер жесткости, тем лучше противится высота извиву по длине. Однако с усложнением рельефа стоимость является выше. В связи с тем что она лично по себе большая, как правило нужно искать компромисс. Так или иначе высота должна держать ваши попытки ее нагнуть.

Когда вы выбираете металлический штакетник, предпочтительно посмотреть на предлагаемую вам партию живьем.

Заявлена вполне может быть одинаковая длина металла, а на деле будет что край планки из одной партии можно нагнуть пальцем, с иной партией такой трюк не получается. И это у одного компании-производителя. Дело в роли партии металла, а оно нечасто считается надежным.

Еще в обязательном порядке обратите свое внимание на края — лучше если они завальцованы. Прежде всего, это не менее интересный внешний облик, во-вторых, огромная твердость штакетника, в-третьих, резкий край отгонят и им нельзя пораниться. Дефицит у штакетника с вальцовкой 1 — отличная стоимость, в связи с тем что требуется особое оборудование и дополнительное время на обработку.

Если рассуждать о продукции точных компаний, то пользуется известностью евроштакетник Гранд Line («Гранд Лайн»), Barrera Grande, «Нова», «ТПК Центр Металлокровли», FinFold, UNIX («Юникс»).

Стоит разобраться и в методе расцветки. Есть металлический штакетник с двухсторонней и однобокой окраской. При однобокой, оборотная сторона обработана слоем грунта без окрашивания. Имеет, как следствие, сероватый цвет.

Забор из металлического штакетника окрашенный с одной стороны, внутри участка сероватый. Это далеко не так и плохо — он не оказывается на виду.

Если вас такой вариант не организует, или приобретайте с двухсторонней окраской, или украшайте сами. Тень берут «для крыш», выбирая оптимальный тон. Скажем, что сурьмленный кисточкой сплав смотрится… не. Если есть распылитель, внешний облик будет неплохой, хотя и не идеальный.

Также надо учесть, что есть 2 типа окрашивания металлического штакетника:

полимерное покрытие;
порошковая тень.

Первый способ значительно качественнее, в связи с тем что технология нанесения требует специального оборудования и твердого соблюдения технологии.

В итоге такой штакетник выносит высокие машинные влияния. Даже если возникает царапинка в напылении (впрочем надо попробовать), сплав не портится, в связи с тем что остаются еще защитные покрытия, которые предостерегают возникновение коррозии.

Порошковое покрытие, по идее, никак не хуже. Однако в том случае, если его сделали согласно законам: на прогрунтованный сплав принесли защитное покрытие, а поверху него — порошковую тень и запекли ее в особых камерах.

Однако суть в том, что принести тень можно и в «гараже», и как-нибудь ее обжечь можно там же. Итог лишь будет совершенно другой. Кроме того, есть готовые листы японского возникновения. В них тень отмечена в цеху, однако, часто, напрямую на негрунтованную стальную плоскость. На вид определить все эти моменты никоим образом невозможно, а после мизерной царапинки возникает коррозия. Таким образом полимерное покрытие не менее «безопасное».

Металлические ограды могут импонировать или нет, так как о вкусах не дискутируют. Однако в плане практичности они, бесспорно, выигрывают у деревянных аналогов.

1 раз определив, вы затем годами не вспоминаете о заборе. Его не нужно украшать, чтобы он имел солидный вид, в связи с тем что отличного качества тень держится годами без видных перемен. И это — один из важных причин, которые вынуждают призадуматься об установке такого ограждения.

Есть однорядный и трехрядный (двухсторонний, шахматка) способ ремонта планок металлического штакетника.

При трехрядном, планки располагают с обоих сторон от тетивы, при этом так, чтобы они хоть на сантиметр перекрывали друг дружку. Потому, отдаление между планками может быть немного меньше ширины штакетины.

При подобном ремонте, планок на метр ограды понадобится на 55-60% больше. Но несмотря на это защита выходит почти непросматриваемой — лишь под некоторым углом можно заметить маленькую часть площади. И это при том, что огораживание не будет непрерывным и все «прелести» непрерывного забора вас не затронут.

В первую очередь планки крепяться отвесно, однако есть и горизонтальный способ ремонта — он также вполне может быть однорядным или трехрядным. Выглядит горизонтальный забор не менее «экзотично». При трехрядном (двустороннем) ремонте планок выходит вообще непроницаемым.

Дефицит данного способа ремонта в том, что нужны особые столбы и промежуточные столбы, которые дадут нужную твердость системы. Второй интересный момент: планки как правило производят шириной до 180 сантиметров, не менее короткие надо будет заказывать, а это стоит особых денежных средств. Таким образом или надо будет намного чаще ставить столбы, или переплатить за уникальный размер.

При ремонте в 1 ряд, проемы между планками могут быть различными. Четкое отдаление выбирается неоправданно, исходя из того, как «прозрачной» хотите сделать ограду. В первую очередь отдаление между штакетинами составляет 35-50% от ширины планки. Однако это далеко не требование, могут быть и с большими, и с огромными промежутками.

При ремонте «шахматкой», если вы не хотите чтобы под углом было хорошо видно ваш двор, планки должны перекрывать 50% ширины штакетины или больше. Если «просматриваемость» непринципиальна, можно ставить их так, чтобы края перекрывались только на 1 сантиметров.

Высота забора выбирается исходя из пожеланий владельцев. Если вы желаете, чтобы двор был предельно закрыт от сторонних глаз, длина планки должна быть от 180 сантиметров. С учетом того, что они будут незначительно подняты под землей, данного довольно чтобы большинство людей не сумели попасть на вашу территорию.

Если вас не беспокоит, будет что-нибудь хорошо видно через забор или нет, можно брать и 1250 миллиметров и 1500 миллиметров. В первом случае защита подойдет концу где-то на уровне груди путников, в третьем — на уровне глаз или немного ниже (образцовый расположение читайте на чертеже), и это без фундамента.

Высота просвета отвесного забора из металлического штакетника — 200-250 сантиметров. Как раз на подобном отдалении вкапывают столбы, потом между ними фиксируют 2 или 3 поперечины. Эти поперечины называют «лаги» или «тетивы». Для штакетника высотой до 150 сантиметров довольно 2 поперечины, для не менее больших лучше 3.

Есть еще несколько видов наполнения пролетов (отдаления между несущими столбами). Легче всего в ремонте непосредственной способ — это когда все планки одной ширины. Поверху такой ограды можно ударить П-образную высоту из такого же источника (реализуется там же где и евроштакетник). Помимо эстетической перегрузки, она еще закрывает срезы металла, что повышает срок эксплуатации забора.

Все «волны» требуют подрезки многих планок на некоторое отдаление. Одну «волну» на просвет делают с шагом 50 или 25 миллиметров. При шаге 50 миллиметров порог высот между наиболее длинными и наиболее длинными планками существенный, но несмотря на это огораживание выглядит не менее филигранным. В случае «волны» с шагом 25 миллиметров или с «двойной волной», разница меньше. Высшие планки здесь устанавливают намного намного реже, однако их также можно установить. В месте перелома «волны» надо будет надрезать боковины и нагнуть.

При ремонте забора из металлического штакетника в Средней полоске РФ, советуют ставить столбы из профилированной трубы 60*60 миллиметров (можно 60*40). Для поперечин более удобно брать такую же профилированную трубу, однако сечением 40*20 миллиметров. Тогда защита в точности выдержит ветровые и снеговые перегрузки.

При установке шаг установки столбов — 2 метра. Если поперечин 2, то их фиксируют так, чтобы до края планки было 25-35 сантиметров. При высоте штакетины от 150 сантиметров и больше, отдаление 30-35 сантиметров, при не менее длинных — 25 сантиметров. Однако, при высоте забора выше 1.5 м, лучше делать 3 лаги, и не только лишь в регионах с мощными ветрами. Просто при 2-ух лагах выходит чересчур огромное отдаление между крепежом, в связи с чем планки нетрудно разделить.

Есть 2 способа крепления планок: на шурупы и на заклепки. Шурупы и заклепки устанавливают по двум краям планки на любой из поперечин.

Другими словами, если поперечин 2, на каждую высоту необходимо по 4 шурупа/заклепки, если 3, то и крепежного элемента надо по 6 единиц на штакетину. Можно, разумеется, зафиксировать на 1 шуруп или заклепку на поперечине, определив ее в центре. Однако тогда разделить штакетины руками очень просто — и залезать через забор не нужно.

Какой из видов крепежного элемента выбрать? Шурупы без проблем инсталлируются — в данном их плюс. Однако они также без проблем откручиваются, что, при некоторых жизненных обстоятельствах, вполне может быть минусом. Заклепки требуют большего времени для установки, но также и снять их намного труднее.

Что выбрать? На лицевой части забора или если защита навечно остается без наблюдения (дачи сезонного посещения), несомненно стоит установить заклепки. Разумеется, если мошенники зададутся задачей, то управятся и с заклепками, однако сделать это будет труднее. При ремонте ограды между соседями в домах регулярного проживания, можно укреплять металлический штакетник на шурупы.

Как вы, пожалуй, увидели, металлический штакетник выполняется почти по той же технологии, что и профнастил, а стоит лист выгоднее. Потому у большинства возникает идея, сделать штакетник, разболтав профнастил на полоски.

В целом, это сделать можно, если вы можете разрезать строго по линии без неких больших отклонений.

Однако для резки надо использовать ножницы по металлу — просечные или ручные. Болгаркой разрезать ни при каких обстоятельствах невозможно, в связи с тем что она испепеляет защитный покров. Таким образом работа предстоит тяжелая и времени отнимет очень много. Если вас это далеко не пугает, можете попробовать.

В чем дефицит сделанного своими руками штакетника из профлиста? Все логично: кайма нечасто бывает гладкой, в связи с тем что вручную сделать это трудно.

Кроме того сдвиг оказывается беззащитным и может начать портиться. Можно, разумеется, промазать срезы грунтовкой/краской, однако чтобы все слои вошли хорошо, требуется совершенно чистая плоскость. Другими словами, места срезов изначально необходимо обеспылить (не так трудно, однако требует времени), потом еще и обезжирить. В этом случае защитное покрытие будет на самом деле высококачественным.

Предпочтительно завальцевать края — это даст сделанному своими руками штакетнику огромную твердость, так как на профнастиле нечасто создают особые рельефы. Он «держит» форму благодаря своим габаритам и чередованию волн.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *